Sri Lanka

Una “goccia nell’oceano”, la “lacrima dell’India”, l’isola di “Lanka”, forse più piccola di altre ma con un tale concentrato di attrattive che non basterebbero sei mesi per poterla esplorare da cima a fondo. Esperti di arte templare e di architettura coloniale, botanici, biologi, naturalisti, amanti dell’ozio, della vita da spiaggia, del surf o delle immersioni, escursionisti o ciclisti ma anche aspiranti medici ayurvedici e pellegrini, qui davvero ce n’è per tutti!

I romani la conoscevano con il nome di Taprobane, i mercanti musulmani la chiamavano Serendib, “l’isola dei gioielli” e gli inglesi Ceylon ma da sempre l’isola è nota ai singalesi semplicemente come “Lanka”, “l’isola”, un melting pot di culture che si sono sommate nei secoli, scontrandosi ripetutamente – in maniera purtroppo spesso sanguinaria (vedi gli ultimi episodi terroristici di aprile 2019) – ma inconsapevolmente fondendosi l’una nell’altra e dando vita oggi ad un connubio di tradizioni e credenze che – ci si augura – un giorno potranno convivere in pace ed armonia.

Dal canto mio, qualora foste in dubbio sul se partire o meno, quel che vi posso dire è che aver paura non serve a niente: certo non vi suggerirei di andarvi ad infilare in una zona di guerra ma è vero anche che i rischi si possono incontrare ovunque e che per questo si dovrebbe sempre evitare di vivere nel terrore. In Sri Lanka, come in qualsiasi altro paese, per ogni estremista maledetto, sfortunatamente esistobo anche migliaia di persone di un’umanità disarmante e che non meritano le conseguenze di politiche meschine con le quali non hanno nulla a che fare. 

Se dunque lo Sri Lanka rientra nella lista dei paesi che vorreste visitare ecco che la roccia di Sigiriya sarà di certo una delle vostre mete principali. La Machu Picchu d’oriente, una formazione rocciosa alta 370 metri con affreschi che ne decorano le pareti a strapiombo e antiche rovine sulla sommità, un luogo imperdibile – troverete scritto in qualunque guida di viaggio – Patrimonio dell’Umanità dal 1982, un complesso affascinante che potrebbe soddisfare gli interessi di chiunque la visiti, appassionati di storia, amanti dell’arte o turisti occasionali. Eppure incontrerete decine di persone pronte a sostenere che il sito sia deludente, poco entusiasmante, persone forse sature delle troppe meraviglie del mondo che non sanno più apprezzarne l’unicità. Non fidatevi, lasciate sempre che siano i vostri occhi a giudicare e le vostre emozioni a parlare…

Una massa rocciosa costituita da un accumulo di magma indurito – fuoriuscito da un vulcano scomparso ormai da tempo – spunta maestosa dall’immensa distesa verde che ricopre l’intera regione, ricca di foreste lussureggianti: Sigiriya, “la rocca del leone”, fu molto probabilmente la sede di un complesso monastico, di un luogo destinato alla meditazione nonostante ci sia ancora chi preferisca credere che si trattasse invece di una residenza inespugnabile fatta erigere durante il regno di Kassapa (477-495 d.c.).

Un luogo estremamente suggestivo soprattutto se visto da lontano. Il posto migliore per iniziare la vostra visita non è quindi la roccia stessa bensì la poco frequentata, se non addirittura sconosciuta Pidurangala Rock, situata a pochissima distanza dalla prima. Per raggiungerla vi basterà una breve camminata che dall’ingresso principale di Sigiriya vi porterà a costeggiare il fossato esterno a sinistra. Seguite quindi le indicazioni. Accedete dal piccolo monastero alla base e, pagate le 300 rupie (cifra irrisoria rispetto ai 30 $ del sito più famoso), inerpicatevi seguendo il tracciato costituito in buona parte da scalini. Evitate le infradito perché l’ultima parte del percorso vi vedrà arrampicarvi tra le rocce sconnesse e, in caso di mal tempo, scivolose.

Raggiunta la cima vi sorprenderà una vista spettacolare che sarete solo voi e pochi altri ad ammirare. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per contemplare il paesaggio perché Sigiriya è meglio visitarla nel tardo pomeriggio.  Arrivando al mattino infatti, trovereste una luce poco favorevole alle foto e la maggior parte dell’ascesa la fareste al sole.

Cosa ne dite? Un’altra delusione o l’ennesima meraviglia del mondo? A voi la parola! E per gli amanti delle piccole e grandi imprese, leggete anche l’articolo Il Picco di Adamo: la notte di un pellegrino in Sri Lanka, un’esperienza davvero da non perdere!

Premetto di non aver contato i gradini, o meglio, premetto di averlo fatto ma di aver perso il conto più volte e questo sicuramente non fa di me una pia pellegrina. Ma ciò nonostante ho raggiunto la cima e la salita mi è sembrata molto più semplice di quanto mi aspettassi, dati i racconti di quei 1843 antichi scalini da percorrere per metà a piedi scalzi. La collina di Mihintale si trova a soli 14 km dalla più importante – ma non necessariamente più entusiasmante – Anuradhapura, antica capitale dello Sri Lanka, ed è facilmente raggiungibile per mezzo di qualunque autobus pubblico diretto nel nord-est dell’isola. Senza dover andare fino alla stazione degli autobus potrete aspettarne uno davanti al supermercato “Family Super”, sulla Main Street. Saliti sul pullman al volo – letteralmente al volo! – al costo di 34 rupie (meno di 20 centesimi) nel giro di circa mezz’ora sarete arrivati. Attraversate la strada e  camminate verso sinistra per poi imboccare la prima strada a destra (ricordatevi sempre, soprattutto quando deciderete di affittare una bicicletta, che il senso di marcia è opposto rispetto al nostro!). Arrivati in fondo cominciate pure la vostra ascesa alla collina sacra dove si dice che il re  Devanampiyatissa abbia incontrato Mahinda, figlio del grande imperatore Ashoka Maurya che nel III secolo a.c. arrivò a regnare sulla quasi totalità del subcontinente indiano. Ashoka, il “re caro agli dei” (Piyadassi) – come amava definirsi – pentitosi per aver dato luogo al tragico sterminio del popolo dei Kalinga (abitanti dell’odierna Orissa), si convertì al buddhismo facendosi promotore della dottrina in tutto il paese fino a raggiungere l’estremità meridionale del Deccan. Ma fu proprio il figlio Mahinda, devoto missionario che, su incarico del padre, si spinse oltre le coste dell’India per raggiungere l’isola di Lanka e dare avvio alla diffusione del dharma, conseguenza della conversione del re Devanampiyatissa, sovrano di Anuradhapura. Si racconta che l’incontro avvenne proprio laddove oggi sorge l’Ambasthale Dagoba (termine utilizzato localmente per indicare lo stupa buddhista). Ma prima di giungere a quest’ultimo farete bene a soffermarvi sui resti degli altri monumenti disseminati lungo il percorso: per primo il Kantaka Cetiya (altro sinonimo di stupa), alto 12 metri e con un perimetro alla base di 130, è molto probabilmente il più antico di Mihintale. Dal primo pianoro prendete la breve scalinata sulla destra per raggiungerne le rovine.

Proseguite quindi la serie di rampe che vi condurrà fino al secondo pianoro dove sorgono i resti del complesso monasteriale commissionato dal sovrano: il refettorio dei monaci, la casa delle reliquie e la sala delle assemblee vi intratterranno il tempo necessario per riprendere fiato.

Percorrete quindi l’ultima scalinata orlata di alberi di frangipani e abitata da scimmie  e scoiattoli giganti, che in pochi minuti vi condurrà al terzo livello di ascesa. Di un bianco candido e circondato da colonne di pietra che avevano forse la funzione di sorreggere un tetto di legno, l’Ambasthale Dagoba sorge nel punto in cui si pensa si trovasse Mahinda quando, nel 247 a.c., incontrò Devanampiyatissa e , messa alla prova la sua saggezza con un indovinello, reputandolo un degno discepolo, lo iniziò alla fede buddhista. Alle spalle di questo un grande Buddha in posizione seduta si staglia verso il cielo. Raggiungetelo.

A questo punto non vi rimarrà altro da fare che scalare la cosiddetta “roccia della meditazione”(Aradhana Gala) per godere di magnifiche vedute sulla pianura circostante.

Da qui potrete ammirare in tutta la sua bellezza il Mahaseya Dagoba, lo stupa più grande di Mihintale, che, bianco come le nuvole, risplende tra il verde di una vegetazione lussureggiante.